Скважина своими руками: 4 способа как получить воду без спец

Вода — важный ресурс, и наличие собственного источника на участке упрощает жизнь и снижает коммунальные расходы. В этой статье рассмотрим четыре способа обустройства скважины своими руками без специализированного оборудования. Узнаете о типах скважин, методах бурения, необходимых инструментах и рекомендациях по созданию фильтровой скважины и абиссинского колодца. Эта информация поможет обеспечить дом качественной водой без профессиональной помощи.

Выбираем вид скважины

Вода добывается из трех основных источников. Два из них можно создать самостоятельно, для третьего потребуется специализированное буровое оборудование. При выборе варианта учитывайте характеристики грунта, глубину водоносных слоев и плотность почвы.

Эксперты в области водоснабжения отмечают, что создание скважины своими руками возможно, если следовать определённым рекомендациям. Во-первых, важно выбрать подходящее место, учитывая уровень грунтовых вод и наличие подземных источников. Во-вторых, использование простых инструментов, таких как бур или лопата, может значительно упростить процесс. Третий способ — применение метода «кривой трубы», который позволяет извлекать воду из более глубоких слоёв. Наконец, эксперты советуют обратить внимание на фильтрацию, чтобы обеспечить чистоту воды. Следуя этим советам, можно успешно организовать водоснабжение без привлечения специалистов.

Абиссинский колодец

Этот тип еще называют «скважина-игла» за то, как его делают. Подойдет, только если водоносный слой залегает в 8-15 метрах от поверхности над пластом глины. Признаком того, что можно сделать такой источник, служит родник неподалеку. Еще одна примета – хорошее качество воды в колодцах рядом, их тоже делают примерно на такую глубину. Главные особенности:

1. Делают путем забивания в землю трубы с острым наконечником, который немного больше по диаметру. Острие пробивает почву, углубляется в водоносный слой. Из-за характерной формы концевика произошло название.
2. Диаметр трубы 50-80 мм. При забивании используют проставку, чтобы не деформировать верхнюю часть бьют не кувалдой, а специальным скользящим грузом, который называется бабка.
3. Углубляют до водоносного слоя, никак не обсаживают. Для всасывания воды в нижней части трубы сверлят отверстия по диаметру. Благодаря этому грязные поверхностные воды не попадут в систему. Дебет источника небольшой, для нормального обеспечения водой на одном участке ставят до трех таких систем.
4. Сверху подключают электрический насос или колонку для ручного накачивания. Места этот вариант занимает мало, поэтому некоторые делают ее прямо в подвале, выглядит скважина, как узкая торчащая из земли труба. Для забивания не нужно ставить высокую конструкцию, можно справиться даже в помещении.
5. Трубы по мере забивания соединяют муфтами или сваркой. Первый вариант намного проще, забивать и варить сложно, плюс можно повредить еще не окрепший сварной шов.

Важно! Все элементы для создания системы нужно делать самостоятельно, что усложняет работу.

Делать можно там, где точно известно, что вода залегает недалеко от поверхности и в грунте нет плотных каменных пластов. Для работы можно сделать все самостоятельно, не нужно покупать никаких приспособлений, можно просто посмотреть фото наконечника.

Способ получения воды	Достоинства	Недостатки	Требуемые инструменты и материалы
Копаная скважина	Низкая стоимость, простота реализации	Низкая производительность, зависимость от уровня грунтовых вод, трудоемкость	Лопата, кирка, ведра, насосы (ручной или электрический), трубы (опционально)
Абиссинская скважина	Высокая производительность для небольших нужд, относительная простота	Не подходит для глубоких водоносных горизонтов, зависимость от уровня грунтовых вод	Труба с фильтром, молоток, бур, песок, гравий
Скважина ударно-канатным способом	Возможность достижения больших глубин	Высокая трудоемкость, требует специального оборудования (хотя и простого)	Ударный механизм (самодельный или покупной), канат, трубы, бур
Верховодка (колодец)	Быстрый и простой способ получения воды	Очень низкая производительность, ненадёжность, зависимость от осадков	Лопата, ведра

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о том, как можно добыть воду из скважины своими руками:

1. Метод «песчаной скважины»: Один из простых способов получить воду — это создать песчаную скважину. Этот метод заключается в том, что вы выкапываете яму, заполняете её песком и ждёте, пока вода из грунта начнёт просачиваться в песок. Это позволяет создать своего рода фильтр, который очищает воду, прежде чем она попадёт в вашу ёмкость.

2. Использование ручного насоса: Ручные насосы могут быть отличным решением для добычи воды из скважины. Они работают по принципу создания разреженного пространства, что позволяет воде подниматься вверх. Такие насосы можно сделать самостоятельно, используя простые материалы, такие как трубы и резинки.

3. Системы дождевого водосбора: Если у вас нет доступа к подземным водам, можно использовать дождевую воду. Установка системы сбора дождевой воды на крыше вашего дома позволит вам заполнять резервуары, которые затем можно использовать для полива или других нужд. Это не только экономит ресурсы, но и помогает в борьбе с засухой.

Эти методы могут быть полезны для тех, кто хочет получить доступ к воде без значительных затрат и специализированного оборудования.

Фильтровая скважина

Ее называют песчаной скважиной. В частном секторе этот вариант часто создается самостоятельно. Существует несколько методов бурения, и выбор технологии не ограничен одним способом. Основные характеристики:

1. Глубина водозабора составляет 15–30 метров, иногда до 40 метров. Вода добывается из рыхлых, насыщенных влагой песков, что и дало название. Приблизительную глубину бурения можно определить по информации соседей, так как слои обычно однородные, и перепады глубины незначительные.
2. Скважины бурят в рыхлых грунтах, избегая участков с каменными пластами, так как пробить их вручную невозможно. Если в процессе работы встретится крупный камень, придется сменить место бурения, чтобы обойти препятствие и достичь водоносного слоя.
3. Бурение до необходимой глубины занимает от 2 до 4 дней, в зависимости от плотности грунта и глубины залегания воды.
4. Устанавливают трубы диаметром 100–200 мм для формирования стенок скважины, предотвращения осыпания и загрязнения поверхностными водами. Используются полипропиленовые трубы, которые долговечнее и удобнее чугунных.
5. При ежедневном использовании вода из скважины может прослужить 10–20 лет. При нерегулярном использовании, например, на даче, срок службы составит около 5 лет. Система может заиливаться; в таких случаях можно попробовать промыть ее под давлением, но иногда требуется бурить новую скважину.
6. На конце нижней трубы устанавливается фильтр из нержавеющей стали, чтобы избежать коррозии и разрушения.

Создать такой вариант проще всего, так как все необходимые материалы можно найти, взять в аренду или изготовить бурильное оборудование самостоятельно. Водоносные горизонты этого типа встречаются практически повсеместно.

Артезианский источник

Своими силами сделать этот вариант не получится. Работу проводят специальным оборудованием, вручную сложно пробурить ствол на большую глубину, из-за огромного количества оснастки, которую придется готовить и большой плотности глубоких слоев грунта. Главные отличия:

1. Глубина составляет от 100 метров и больше. Никакие грунтовые воды и другие загрязнения не могут попасть в шахту, если она не повреждена. Иногда приходится бурить намного глубже, что усложняет работу и делает ее дороже.
2. Таким способом добывают воду, скопившуюся в трещинах известнякового слоя. Запасы ее большие, дебет скважины большой, с нее можно обеспечить жилой дом или даже несколько, если пробить в удачном месте.
3. Качество воды самое высокое из всех. Она кристально чистая, чаще всего насыщена минералами. Но это может быть проблемой – при небольшом содержании минеральных компонентов ее можно использовать ежедневно, но если вода минеральная в прямом смысле, пить каждый день и применять для бытовых нужд ее нельзя.
4. При монтаже используют много труб, что увеличивает цену в разы. Поэтому выбирают этот тип, только если нельзя сделать более простой источник.

Артезианские скважины сделать своими руками нельзя, понадобится буровая установка. Поэтому работу поручают специалистам, без опыта даже с техникой вряд ли получится провести работу правильно.

Скважина своими руками. ПОДРОБНО!

Выбор глубины отверстия

Перед началом работ необходимо определить размеры скважины. Глубина может варьироваться от 3 до 7 метров и более, в зависимости от месторасположения.

В зависимости от глубины скважины выделяют следующие категории:

• Неглубокая скважина (до 3 метров). Используется для технических нужд или полива огорода. Проектирование возможно при близком расположении к поверхности. Потребуются бур, осадная труба и ручной насос.
• Скважина средней глубины (от 3 до 7 метров). Воду из такой скважины можно использовать для питья. Для самостоятельного бурения понадобятся бур, лопата и время для создания шурфа — котлована размером 1.5 х 1.5 х 1.5 метра, который упрощает установку скважины на большую глубину. После монтажа конструкцию засыпают.
• Скважина глубже 7 метров. Обеспечивает водоснабжение для всех жителей дачи, удовлетворяя как личные, так и технические потребности, включая полив огорода.

Необходимые инструменты для работы

Самым доступным и простым способом является ударно-канатный, поэтому его и стоит рассматривать в качестве примера. Он является одним из способов того, как пробить скважину своими руками без бурения.

Такой метод работы имеет следующие преимущества над другими:

• позволяет сохранить практически весь грунт на участке в исходном состоянии без каких-либо повреждений, так как использование техники может сильно испортить землю на большой площади;
• нет ограничений по выбору территории для скважины, её можно сделать на любом месте;
• оборудование простое и не требует большой квалификации бурильщика.

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

• Лопата.
• Бур, желательно с дополнительными режущими частями. Для этого следует наварить на режущую часть резцы токарные, напильники или другие приспособления. Заточить резцы можно болгаркой.
• Тележка для вывоза лишнего грунта.
• Вёдра для воды.
• Насос для выкачки жидкости.

Дополнительно необходимо приготовить следующие материалы:

• щебёнка для подушки;
• проволока из стали;
• трубы;
• проволока для обустройства фильтра для дна.

Как самому пробурить скважину — ПОКАЗЫВАЕМ НА ПРИМЕРЕ ПО ШАГАМ!

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ необходимо определить:

• место и тип скважины;
• метод бурения;
• диаметр обсадной трубы;
• насосное оборудование;
• инструменты для выполнения работ.

Рекомендуется опросить соседей, которые уже установили скважину. Они могут поделиться информацией о глубине залегания воды, особенностях грунта и других нюансах. Также стоит узнать, не остались ли у них инструменты для бурения в аренду.

Выбор погружного насоса зависит от диаметра обсадной трубы, дебета скважины и потребностей в воде. Этот аспект следует продумать заранее, чтобы конструкция не оказалась слишком узкой для оборудования.

Тип скважины станет понятен после общения с соседями. Вероятнее всего, это будет вариант «на песок». Место для скважины должно соответствовать санитарным нормам. Важно расположить источник воды ближе к дому и подальше от выгребной ямы, септика и животноводческих помещений. Иногда абиссинский колодец устанавливают даже в подвале.

Диаметр обсадной трубы и насосное оборудование следует подбирать одновременно. Наиболее эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром насоса и стенками обсадной трубы должна составлять минимум 5-10 мм.

Способы бурения скважины вручную.

Гидробурение

Для бурения методом гидробурения потребуются буровые штанги с фрезами, шланг для подачи воды и водяной насос.

Метод основан на использовании бура с фрезой и потока воды. Достаточно вращать штангу в разные стороны, не требуя полного вращения бура. В процессе вращения фреза рыхлит породу, а вода, выходящая из штанги, поднимает размытую породу на поверхность.

Верхняя часть буровой колонны оснащена съемными ручками и шлангом для подачи воды в буровой ствол.

Недостаток метода — невозможность проходить через обломочные породы, такие как галечники, или каменистые слои. Мягкая порода вымывается, а камни остаются на дне скважины, мешая дальнейшему бурению.

Преимущество в том, что нет необходимости извлекать бур для удаления разрыхленной породы.

Буровые штанги длиной 1,5-2 метра изготавливаются из водопроводной трубы с условным проходом 25 мм и наружным диаметром 32 мм. Штанги соединяются резьбовыми муфтами, которые частично накручиваются на одну из штанг и обвариваются.

Фрезу для бура следует делать из прочного металла, например, из старой пластинчатой пружины от грузового автомобиля, сделанной из стали 75Г и закаленной для повышения прочности на истирание.

Фрезы обычно имеют трех- или двухлепестковую конструкцию с насечками на гранях, которые измельчают породу и облегчают вращение бура.

Для гидробурения необходимо организовать два приямка для воды: один большой, расположенный близко к месту бурения, и второй меньший. В первом приямке будет оседать вымытая порода, а из второго насос будет забирать воду для подачи в буровую штангу, обеспечивая замкнутый круг циркуляции. Первый приямок нужно периодически очищать от породы и проверять на наличие крупнозернистого водоносного песка.

Чтобы уменьшить утечку воды в почву, дно приямков можно застелить полиэтиленом.

На фото представлены технические приямки для гидробурения.

Буровая штанга с ручками удерживается над краем бурового отверстия специальным ловителем.

Схема гидробурения.

Скважина на воду своими руками — подробное видео. Бурение 90 мм фрезой. Часть 1.

Бурение шнеком

Для бурения скважины шнеком необходимы специальные шнековые штанги.

Этот вид бурения имеет как свои преимущества, так и недостатки. Шнеки позволяют бурить породы, насыщенные камнями, но, чтобы поднять на поверхность земли разрыхленный грунт, нужно периодически вынимать всю буровую колонну из ствола скважины. И чем глубже скважина, тем тяжелее вынимать буровую колонну. Поэтому при бурении глубоких скважин придётся изготавливать подъёмный механизм.

Для ручного шнекового бурения вполне достаточно сделать со шнеком первую штангу. Остальные штанги не имеет смысла изготавливать шнековыми. Штангу со шнеком можно изготовить самостоятельно или применить какой-либо другой шнек, например, от старого рыбацкого бура.

Бурение скважины шнеком.

Набор буровых штанг со шнеком.

Как пройти плывун желонкой бур РБИ-5 //Drifting quicksand of any complexity by means boer HDT-5

Бурение ударно-канатным способом

Принцип работы метода бурения заключается в опускании круглой металлической трубы в скважину под собственным весом. При соприкосновении с дном она разбивает грунт и камни, заполняясь разрушенной породой. Затем трубу извлекают и очищают от накопившегося материала. Этот процесс повторяется.

Эффективность бурения зависит от высоты падения и массы инструмента, поэтому важно утяжелить снаряд. Можно увеличить его длину, заполнив одну часть бетоном или свинцом, оставив другую для сбора грунта.

Одно из главных достоинств метода — возможность проходить через каменистые породы. Недостаток: без лебедки для подъема снаряда потребуется значительное физическое усилие.

Для ручного бурения скважин применяются два основных типа инструментов:

• Забивной стакан — труба с заостренными краями и продольными прорезями для извлечения грунта. Заостренный край должен быть немного большего диаметра, чем сама труба, что достигается развальцовкой молотком. Это позволяет уменьшить трение между стаканом и стенками скважины, что особенно важно при работе с глиной или суглинком.

• Желонка — также металлическая труба с заточенным и развальцованным рабочим краем. В отличие от стакана, у желонки нет продольных отверстий, но имеется клапан рядом с рабочим краем. Эта конструкция позволяет эффективно извлекать сыпучие или обводненные породы, например, смесь глины с водой.

Ударно — канатное бурение — обзор Стакан и Желонка самодельные

Забивка абиссинской скважины иглы

Суть способа заключается в том, что в землю забивается труба диаметром 57мм с острым концом, которую ещё называют игла. Часто на острие трубы наваривают наконечник, изготовленный из старого лома. Игла состоит из нескольких труб по длине, которые наращиваются в процессе забивки с помощью обычной сварки.

Труба во время забивки раздвигает грунт своим острием и входит в него. Такой способ пробивки скважины подойдет только для неглубоких скважин, например, для абиссинки.

Схема забивки абиссинской скважины.

Забивка абиссинской скважины.

Изготовление наконечника трубы.

В трубе режутся щели в шахматном порядке с помощью УШМ (болгарки) тонким кругом на расстоянии примерно полметра от острия. Количество и размер щелей будут влиять на способность воды проникать внутрь трубы, поэтому их не должно быть мало. Отрезной круг должен быть как можно тоньше. Эти щели будут выполнять роль грубого фильтра. Длина такого фильтра должна быть не менее двух метров на трубе. Щелевой фильтр должен находиться на расстоянии 50 см от наконечника трубы. Таким образом это расстояние будет выполнять роль отстойника.

Изготовление щелевого фильтра.

Чтобы трубу было легче забивать, можно сначала пару метров пройти обычным садовым буром, а уже потом переходить к забивке.

Процесс забивки можно механизировать, если приспособить для этой цели перфоратор или отбойный молоток.

Для уменьшения трения трубы о грунт и облегчения работы, сразу же после острия делается небольшое утолщение по кругу. Самый простой способ сделать такое утолщение — это наварить сварку по кругу трубы. В случае если труба дойдет до камней, которые не удается пробить, ее всегда можно будет вынуть и попробовать забить иглу в другом месте.

У такого способа пробивки скважины есть два существенных недостатка.

• Проблема забивных скважин в том, что водонос ищется вслепую, так как нет вынимаемого грунта из скважины. Поэтому для определения водоносного слоя нужно через каждый метр забивки наливать в трубу воду и смотреть за ее поглощением землей. Как только началось хорошее поглощение, значит достигли водоносного слоя. Здесь стоит обратить внимание на один момент. Иногда при забивании отверстия в трубе закупориваются глиной и поэтому стоит обращать внимание на каждое, даже небольшое поглощение воды скважиной. Если есть поглощение, значит нужно сначала сделать обратную промывку, а затем прокачать скважину.

Если же после прокачивания скважины объем воды, который она может дать, остается небольшим, то следует забивать трубу глубже.

• После достижения водоносного слоя может получится так, что зеркало воды установится на глубине ниже 7-8м. В этом случае поверхностный насос просто не сможет поднять воду из скважины на поверхность. 

Если скважину удалось прокачать, то в скважину опускается труба пнд диаметром 32-25 мм с фильтром и к ней подключается насос.

Фильтр на трубе пнд.

Фильтр обёрнутый в нержавеющую в сетку.

Практикуется еще один способ изготовления фильтра для иглы. Для этого трубу сверлят отверстиями диаметром примерно 12-16мм и сверху одевают фильтр, изготовленный из нержавеющей сетки галунного плетения п48-52. На трубу обязательно изготавливается наконечник диаметром большим, чем диаметр фильтра.

Особенности устройства

Все водяные скважины имеют схожую конструкцию, за исключением абиссинских колодцев, где сразу устанавливается труба с отверстиями для забора воды, что исключает монтаж дополнительных элементов. Остальные типы скважин различаются по нескольким ключевым характеристикам:

1. Вертикальные шахты небольшого диаметра. Глубина определяется уровнем залегания воды на участке, и конец скважины всегда достигает водоносного слоя.
2. Конструкции укрепляются обсадными трубами, чаще всего пластиковыми, благодаря их легкости и устойчивости к влаге.
3. Устанавливается насос, который может находиться в водоносном слое или в подготовленном помещении. Производительность насоса подбирается в зависимости от дебета источника и глубины подъема воды.
4. Устанавливается накопительная емкость для создания запаса воды, что снижает нагрузку на насос и обеспечивает стабильный напор при одновременном использовании нескольких потребителей.

В систему можно добавить дополнительное оборудование, но основные компоненты остаются неизменными. Для точного расчета параметров лучше обратиться к специалисту, так как самостоятельно определить необходимую мощность насоса бывает сложно.

Обсадные трубы

Укрепляют ствол и помогают поставить насос или другое оборудование без риска повреждения. Подбирают по диаметру бурения, лучше использовать варианты немного меньше, чтобы вставлять их без сопротивления и не повреждать грунт на стенках. Основные особенности:

1. Защищают ствол шахты от осыпания на нестабильных подвижных грунтах. Не дают попасть внутрь низкокачественным верхним слоям воды, также не допускают загрязнения внутренней части.
2. При обсадке между собой соединяют много отдельных кусков. Для крепления используют разные методы: сварку, паяльное оборудование, резьбовое соединение или наружные муфты. Муфтовое соединение увеличивает диаметр конструкции, это нужно учитывать при бурении.
3. Чаще всего используют изделия из полимерных материалов. Также применяют стальные сплавы, они прочнее, но дороже. Чугун и асбест, которые были основными материалами 30-40 лет назад, почти не применяют из-за большого веса, сложности установки и недолговечности.
4. На рыхлой почве пустоту между стенкой шахты и наружной частью трубы лучше залить жидким бетоном. Это укрепит конструкцию и не позволит подвижным верхним слоям повредить или сдвинуть ее.

Важно!  Если через небольшое время верхнюю часть немного выдавило вверх, не нужно пугаться. Это на работу системы не повлияет.

Перед началом работы нужно узнать, какие трубы есть в продаже. Под их диаметр делать или брать напрокат инструмент для бурения. Не надо поступать наоборот, чтобы не получилось, что под размер уже сделанного ствола нет подходящей оснастки.

Внутренний трубопровод

Воду добывают не из обсадной трубы, а из специальной, установленной внутри. Для этого используют изделия, предназначенные для пищевых целей, чтобы избежать выделения вредных веществ. Основные характеристики:

1. Применяются полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Их следует приобретать после завершения работ, когда известна глубина, чтобы купить необходимое количество материала в одном куске. Диаметр трубы выбирается в зависимости от объема потребляемой воды и дебета источника.
2. Нижний конец трубы запаивается или заклепывается. В ней делают отверстия диаметром 8 мм для забора воды, сверление выполняется на уровне водоносного слоя: если его высота около 1 метра, перфорация должна находиться на той же высоте.
3. Осторожно опустите трубу на нужную глубину и закрепите хомутом, чтобы она не поднималась и не провисала. Фиксация обязательна.

Не рекомендуется устанавливать трубу большого диаметра, если в скважине недостаточно воды или насос имеет малую мощность. Лучше выбрать трубу меньшего диаметра, что обеспечит хороший напор и предотвратит перегрузку оборудования.

Оголовок

Верхнюю часть на обсадную трубу ставить обязательно. Покупать лучше вместе с основными элементами, чтобы все идеально совпало и потом не пришлось подбирать деталь отдельно. У этой части конструкции есть свои особенности:

1. Изготавливают из полимерных материалов или чугуна. Можно ставить любые, надежность от этого не страдает.
2. Состоят из резинового уплотнительного кольца, крышки и фланца, которым элемент зажимают. Должны герметично закрывать полость и не пропускать воздух, поэтому фиксировать надо как можно плотнее.
3. В крышке обычно есть вывод для шланга и электрического кабеля. Подбирать систему стоит под свое оборудование и участок.
4. Внутри создается пониженное давление из-за герметичности. Это облегчает подъем воды насосу, увеличивает дебет скважины за счет разреженного воздуха.

Оголовок стоит осматривать 1-2 раза в год. Если обнаружены повреждения или трещины, лучше заменить как можно быстрее. Без герметичности насос работает под повышенными нагрузками и изнашивается быстрее.

Другие элементы

Помимо основных компонентов, устанавливаются дополнительные элементы для эффективного функционирования системы. Необходимо защитить место выхода оголовка, и оптимальным вариантом является углубление в землю с отсеком, который защищает элементы от осадков и температурных колебаний. Иногда строят небольшие сооружения на поверхности. Рассмотрим возможные варианты:

1. Кессон. Это емкость, в которую насос подает воду. Размеры зависят от потребностей. Благодаря гидроаккумулятору давление в системе остается постоянным, а насос включается только при снижении уровня воды до установленного значения.
2. Адаптер. Этот элемент соединяет выход трубы из скважины с насосом или трубопроводом, ведущим в дом. Он упрощает эксплуатацию системы и позволяет быстро отсоединить ее при необходимости.

Вы можете выбрать между пластиковым и металлическим кессоном. Пластиковый вариант легче и не подвержен воздействию воды. Металлический кессон более прочный, чаще изготавливается из нержавеющей стали. Металлические емкости можно ремонтировать при повреждениях, в то время как пластиковые не подлежат восстановлению.

Гидробур своими руками + тест бура (моя первая скважина)

Пример гидробурения. Пошаговый разбор работ

Технология гидробурения очень специфическая, потому требует правильного соблюдения этапов работ. Необходимо подготовить бурильное оборудование, заготовить раствор для промывки, подготовить обсадную трубу. Затем следует сборка установки и начало бурения.

Обсадная колонна наращивается по мере прохождения скважины для укрепления стенок. Обсадка нужна, чтобы в ствол не осыпался рыхлый песок, не попадала залегающая рядом со стволом галька, не «выпирал» разбухший от воды суглинок или супесь.

Бурение прекращается при появлении водоносного слоя. Все процессы гидробурения имеют некоторые нюансы, знание которых приходит только с практическим опытом.

Шаг #1 — определение залегания водоносных слоев

Для успешного проведения мероприятия важен поиск источника воды и определение глубины водоносного слоя на участке.

Если опрос соседей не дал результатов, информацию можно получить в местной буровой или строительной компании, проводившей работы рядом с местом бурения.

Первые водонасыщенные слои располагаются на глубине от 1,5 до 6 метров и называются верховодкой.

Горизонтальные водоносные горизонты, связанные с обломочными и глинистыми осадочными отложениями, располагаются ровно. Примерную глубину водоносного слоя можно определить, ориентируясь на уровень воды в колодцах и скважинах соседей.

Верховодка не является источником питьевой воды, так как может содержать загрязнения от бытовых стоков и масел.

Для получения более чистой воды необходимо бурить на глубину от 15 до 25 метров, где вероятность наличия питьевой воды составляет около 70%, если сверху находится водонепроницаемый суглинистый или супесчаный слой.

На глубине от 25 до 50 метров и более вероятность наличия качественной питьевой воды достигает 90%.

Гидробурение позволяет легко получить скважину глубиной от 10 до 30 метров и более. Этот процесс прост, и установка обсадных труб не вызывает затруднений. Специалисты рекомендуют начинать разведочное бурение с буром диаметром 100 мм.

При положительных результатах на глубине 10 метров можно оставить буровую колонну с перфорированной стартовой штангой в качестве фильтра. Если вода находится глубже, скважина разбуривается буром диаметром 200 мм, и устанавливается обсадная труба диаметром 116-125 мм с погружным насосом.

Водоносные пласты состоят из песка средней и крупной фракции, а также гравийных или щебенистых отложений. Эти осадочные породы не связаны между собой.

Несвязные горные породы обладают высокими фильтрационными свойствами, что позволяет воде свободно перемещаться и просачиваться в нижележащие слои.

В природных условиях несвязные обломочные грунты чередуются с глинистыми отложениями, такими как супеси и суглинки. Тонкие частицы глинистых пород скреплены между собой, что затрудняет прохождение воды.

Глинистые слои не пропускают и не впитывают воду, образуя водоупоры для накопления влаги.

При бурении плотные глинистые слои проходят медленнее, в то время как песчаные и другие обломочные породы бурятся быстрее. Когда бур упирается в водоотталкивающий глинистый слой под водоносным пластом, процесс бурения замедляется.

Толщину водоносных и водоупорных слоев можно определить по количеству штанг, установленных во время бурения.

Если закачиваемая вода выдавливается из ствола скважины в объеме, превышающем производительность насоса, это свидетельствует о вскрытии водоносного слоя. В таком случае бурение следует остановить и подождать, чтобы суспензия впиталась в грунт.

Также можно ориентироваться на уровень воды в приямке. Пока водоносный пласт не вскрыт, уровень воды в приямке остается стабильным. Если скважина углубляется в слой с подземной водой, объем воды в приямке увеличивается.

Шаг #2 — подготовка рабочего места

Правильная подготовка места бурения избавит от заминок в процессе работы и будет способствовать хорошему результату, поскольку перерывы в методе с подачей раствора крайне нежелательны.

Немаловажное значение имеет наличие достаточного количества воды. Чтобы гарантировано обеспечить нужное количество воды при гидробурении, необходимо рассчитывать на 15 м3 и соответственно подготовить нужный резервуар.

Можно подготовить дополнительные емкости около 2 кубов или вырыть яму на 5 и более кубометров, обработав стенки глиняным раствором.

Когда запас воды подготовлен, производится монтаж малогабаритно бурильной установки МБУ. Устанавливается агрегат согласно инструкции. Сборка длится около часа и не представляет технических трудностей.

Главное условие грамотного монтажа — строго горизонтальное размещение устройства. При наличии даже минимального перекоса бурильной установки вы не сможете впоследствии установить обсадную трубу.

На расстоянии 1,5-2 м от конструкции выкапываются технологические приямки для наполнения и хранения бурового раствора.

Два смежных приямка необходимы для подготовки бурового раствора перед поставкой в ствол скважины. В первом углублении раствор отстаивается, в результате чего вымытый из скважины песок оседает на дно, из второго суспензия поставляется в скважину

Приямки представляют собой углубления в грунте типа ванночек. Их соединяют переливным каналом — траншеей в виде лотка или желоба. В этих ванночках находится промывочный раствор перед закачкой ствол, туда же сливается вместе с отвалом.

Оптимальным размером приямков считается вариант 1х1х1 м. В одном приямке будет собираться жидкость из скважины для осадки твердых частиц. Перелившаяся через желоб во второй приямок отстоянная вода посредством насоса снова перекачивается в установку.

Первый приямок функционирует как отстойник и может быть меньшего размера. В процессе его необходимо периодически очищать от осевших на дно выбуренных фракций. Второй приямок считается основным.

Возле него размещается мотопомпа (насос). Шланг из входного отверстия мотопомпы опускается в основной приямок. Шланг из выходного отверстия идет к буровой установке.

Несмотря на наличие четкого плана подготовки места работ, технология гидробурения очень проста и экономна. Приямки позволяют не загрязнять территорию

Нагнетаемая в буровую колонну вода охлаждает бур, что значительно увеличивает эксплуатационный ресурс инструмента. В процессе бурения вода не нагреваясь циркулирует по кругу. После окончания бурения вода просто откачивается в сделанные для нее углубления.

В случае, если надо все-таки оставить агрегат на ночь в бездействии, каретка с рабочим органом поднимается лебедкой до верхнего уровня МБУ и фиксируется.

На другой день помпа запускается, работает полчаса/час и запускается привод. Затем опускается и приподнимается лебедкой колонна штанг. Когда каретка начнет легко перемещаться, можно снова начать бурение.

Шаг #3 — бурение скважины МБУ

После сборки буровой установки МБУ приямки заполняются рабочим раствором, и начинается бурение.

Когда стартовая штанга погружается в грунт на 95% длины, она соединяется со следующим звеном буровой колонны. Этот процесс продолжается, пока уровень воды в приямке не начнет значительно увеличиваться.

Гидробурение занимает от 1 до 7 дней, в зависимости от квалификации оператора и типа горных пород.

При бурении в маловлажных рыхлых песках необходим запас бурового раствора, так как эти отложения быстро впитывают воду.

Гидробурение песчаных грунтов требует большого объема воды и густого глинистого раствора. Глинистая составляющая суспензии предотвращает просачивание воды, заполняя поры в стенках скважины и уменьшая поглощение жидкости песком.

Раствор лучше готовить, смешивая глину с водой в приямке с помощью миксера. Перед работой проверьте исправность лебедки и насоса, так как остановки при бурении песчаного грунта недопустимы.

Чтобы избежать обрушения ствола скважины, обсадная труба опускается одновременно с углублением буровой колонны. Обсадка должна немного опережать буровой снаряд, чтобы перекрыть поступление рыхлой породы.

Для установки обсадки используются трубы из стального сплава или пластика. Пластиковые трубы популярны благодаря долговечности и устойчивости к коррозии.

Однако обсадные трубы часто приходится с усилием продавливать в ствол, поэтому предпочтительнее использовать стальные трубы с резьбой для навинчивания.

Для надежного закрепления обсадной колонны лучше сразу устанавливать хомут во время наращивания. Хомуты также применяются при частичном выдергивании обсады, что позволяет обнажить фильтр в стволе.

Если хомутов нет, можно использовать прочный трос, который размещается на буре в виде петли. Другой конец троса крепится к массивному объекту перед откручиванием верхней части бура.

Чтобы облегчить свинчивание обсадных труб, их фиксируют хомутами. Нижняя часть обсадной колонны остается неподвижной, а звенья откручиваются по очереди.

Схема гидробурения проста. Мотопомпа подает раствор в шланг, соединенный с буровой колонной. Жидкость движется по полости внутри штанг к буровому снаряду, разрушая породу.

Жидкость, захватившая отвал, направляется в первый приямок (фильтровальный). После оседания взвесей на дно, жидкость перетекает в соседнее углубление и используется повторно.

Состав буровой смеси регулируется в зависимости от проходимых пород. Для песков подходит густой глинистый раствор, укрепляющий стенки.

Для бурения глинистого грунта, супесей и суглинков можно использовать чистую воду, а для плотных пород в раствор добавляют абразив, дробь или крупный песок.

После завершения бурения скважину следует промыть чистой водой. Только после этого можно устанавливать погружной насос или вводить в ствол шланг поверхностного насоса с сетчатым фильтром.

МБУ эффективно работает на глубинах от 10 до 50 метров, но может бурить скважины до 120 метров.

Шаг #4 — установка фильтра и обустройство скважины

После вскрытия водоносного горизонта бурение ведут до упора в подстилающий его водоупорный слой. Его можно определить по замедлению и затруднению погружения буровой колонны. Буровые штанги извлекаются после тщательной промывки скважины чистой водой.

Для повышения качества воды в скважине устанавливаются фильтры — дублирующие обсадку трубы меньшего диаметра с перфорированным первым звеном

Если проводилось бурение широкой скважины для последующей установки погружного насоса, то надо позаботиться об устройстве фильтра. Для этого в обсадную колонную вставляется еще одна, но меньшего диаметра.

Первое звено внутренней обсадки должно быть с продольными щелями или просверленными по шахматному принципу отверстиями.

Чтобы улучшить качество очистки воды звено с фильтром дополняется тонкой стальной сеткой или полипропиленовым напылением.

Когда фильтр погрузится на дно, обсадную трубу слегка выдергивают из ствола так, чтобы обнажить фильтрующие отверстия. Излишек трубы обрезают и обустраивают оголовок.

А если вокруг ствола формируется зазор его заполняют щебнем и заливают цементным раствором, чтобы зафиксировать устье скважины и избежать просачивания паводковых вод в водоносный пласт.

Он устанавливается таким образом, чтобы над ним был уровень воды более 3 м, но ни в коем случае он не должен касаться дна. После правильного размещения насоса скважина готова к пользованию.

Погружной насос устанавливается в скважину так, как предписано производителем. В зависимости от марки между дном выработки и насоса может быть от 0,5 до 1,0 м, необходимых для защиты от засасывания взмученной воды

Шаг #5 — завершающие этапы бурения

После бурения скважины необходимо снять буровой станок и начать эксплуатацию.

В узких выработках буровая колонна с буром служит обсадной колонной с фильтром. Их не нужно извлекать, так как откачка воды будет происходить через те же каналы, что использовались для циркуляции буровой суспензии.

Метод гидробурения прост и не требует глубоких теоретических знаний. Соблюдение основных этапов и использование качественного оборудования обеспечат отличные результаты и чистую подземную воду.

Также вы можете ознакомиться с информацией о раскачке скважины после бурения, представленной в этой статье.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый  бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо.

Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Выбор, обвязка и установка насоса в скважину своими руками

Частые вопросы

Нужно ли устанавливать обсадные трубы

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

• чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
• чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
• чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Для чего необходимо замывать скважину

Замывка скважины — это процесс промывки специальным клеевым раствором, который укрепляет стенки скважины, предотвращая их обсыпание и обрушение.

Для приготовления раствора используют воду и бентонит, доступный в строительных магазинах. Бентонит — природный нетоксичный компонент, который при взаимодействии с водой разбухает и образует густой гель, не пропускающий воду.

Обычно бентонит разводят в пропорции 25 кг на тонну воды. Раствор должен настояться минимум 2 часа, лучше — 12 часов, чтобы бентонит разбух и раствор стал похожим на кисель.

Вместо бентонита можно использовать обойный клей КМЦ, разводя его в соотношении 20 литров воды на 4 пластиковых стакана клея. Если клей начнет сворачиваться, добавьте немного соды, чтобы предотвратить это.

Также можно смешать воду с жирной глиной для получения кисельного раствора, который будет эффективно работать.

Замывка скважины необходима в следующих случаях:

• При бурении в песчаном грунте замывка требуется на протяжении всего процесса. При гидробурении буровой раствор готовят с самого начала, а при шнековом бурении — после смены каждой штанги.
• Если скважина бурилась в глине и достигла песчаного водоносного слоя, замывка необходима перед извлечением бура и установкой обсадной трубы. В процессе бурения в глине замывка не требуется.
• При необходимости пройти через плывун.
• Для преодоления ненужного водоносного слоя, например, верховодки, который следует запечатать, чтобы предотвратить утечку бурового раствора. Плотность бурового раствора должна зависеть от скорости его оттока в водоносный слой: чем сильнее отток, тем гуще должен быть раствор, и тем дольше потребуется замывать ствол скважины.

Как понять, что нашли водоносный слой

Водоносный слой может быть не один. Поэтому если вода нужна для технических нужд или для полива, то можно остановиться на первом слое. Такой слой может быть на глубине 4 метров. Вода, взятая из этого слоя, как правило чистой не бывает, но могут быть и исключения. Такую воду называют верховодка.

Если же вода нужна для общего пользования, то лучше бурить поглубже.

Понять, что вы достигли водоносного слоя нетрудно.

Если используется метод гидробурения, то буровой раствор начнет уходить в скважину. Это будет хорошо заметно по падению уровня воды в технических приямках. То есть, водоносный слой будет поглощать воду, которую в него наливают. С какой скоростью водонос потребляет воду, с такой же скоростью он ее и отдаёт. В 95% случаев это будет водоносный слой, в 5% случаев трещина в земле или пустота. Если вода уходит в скважину очень быстро, то это может быть пустота в земле.

Если же используется метод бурения шнеком, то понять, что вы достигли водоносного слоя можно по мокрому вынимаемому грунту и его типу.

Хорошие водоносные слои располагаются в крупнозернистых песках, известняках, песчано-гравийной смеси или галечнике. Иногда бывает вода и в суглинке, но очень редко. Поэтому одним из признаков водоносного слоя будет крупнозернистый песок или другие водоносные породы.

Конец водоносного песчаного слоя можно определить, когда бур наткнется на что-то более твердое, чем песок и, скорее всего, это будет известняк или глина. Если закончился крупнозернистый песок и началась другая порода, это значит, что водоносный слой закончился.

После того как нашли водоносный слой грунта необходимо установить обсадную трубу с фильтром.

Что делать если в процессе бурения вскрыли плывун

Если во время бурения появляется жижа — смесь песка, воды и глины, и скважина не углубляется, это может указывать на достижение плывуна. Плывун заполняет буровой ствол и мешает дальнейшему углублению.

Для преодоления плывуна можно использовать следующие методы:

1. Замыть плывун бентонитом или специальным клеем.
2. Увеличить диаметр скважины до плывуна и установить кондуктор — металлическую трубу, на один-два размера больше обсадной. Кондуктор должен полностью перекрыть плывун и углубиться в твердый грунт. В противном случае он может быть захвачен движущимся плывуном. После этого можно продолжить бурение через кондуктор с помощью желонки или гидробурения.

Схема бурения с кондуктором.

Как избежать ошибок при бурении

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.

Неглубокая скважина своими руками, как пробурить одному видео:

Буровая установка своими руками.

Уход за скважиной и поддержание её работоспособности

Первым шагом в уходе за скважиной является регулярная проверка её состояния. Это включает в себя осмотр поверхности, чтобы убедиться, что нет видимых повреждений или утечек. Также стоит обратить внимание на уровень воды в скважине. Если он значительно снизился, это может быть признаком проблем с водоносным слоем или загрязнением.

Вторым важным аспектом является очистка скважины. Со временем в ней могут накапливаться осадки, песок и другие загрязнения, которые могут ухудшить качество воды. Рекомендуется проводить очистку скважины не реже одного раза в несколько лет. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов, которые используют специальные методы, такие как гидродинамическая промывка или химическая очистка.

Третьим пунктом является контроль за качеством воды. Регулярные анализы помогут выявить возможные загрязнения и определить, соответствует ли вода санитарным нормам. Это особенно важно, если скважина используется для питьевых нужд. В случае обнаружения проблем с качеством воды, необходимо принять меры для её очистки, например, установить фильтры или провести дополнительную обработку.

Четвёртым аспектом является защита скважины от внешних факторов. Необходимо следить за тем, чтобы вокруг скважины не было источников загрязнения, таких как сточные воды, удобрения или химикаты. Также стоит позаботиться о том, чтобы скважина была защищена от попадания мусора и животных. Для этого можно установить защитный колпак или забор вокруг скважины.

Наконец, важно помнить о необходимости периодического обслуживания насосного оборудования. Насосы, используемые для подачи воды из скважины, требуют регулярной проверки и, при необходимости, замены изношенных деталей. Это поможет избежать неожиданных поломок и обеспечит стабильную подачу воды.

Соблюдение этих рекомендаций позволит не только поддерживать работоспособность скважины, но и гарантировать высокое качество воды, что является залогом здоровья и благополучия всех пользователей.

Вопрос-ответ

Какой инструмент необходим для бурения скважины своими руками?

Для бурения скважины своими руками вам понадобятся следующие инструменты: бур, лопата, ведро для извлечения грунта, а также возможно, ручной насос для откачки воды. В зависимости от метода бурения, могут потребоваться дополнительные инструменты, такие как штанги или специальные насадки для бурения.

Как определить, где лучше всего бурить скважину?

Определить место для бурения скважины можно, исследуя местность на наличие признаков подземных вод, таких как влажные участки земли, наличие растительности, которая требует много влаги, или старые колодцы поблизости. Также стоит учитывать геологические карты региона и консультироваться с местными жителями, которые могут знать о наличии подземных вод.

Какой метод бурения скважины наиболее эффективен для новичков?

Для новичков наиболее эффективным методом является ручное бурение с использованием простого бурового инструмента. Этот метод требует минимальных затрат и не требует специального оборудования. Он подходит для небольших глубин и может быть выполнен с помощью подручных материалов, таких как металлические трубы или деревянные штанги.

Советы

СОВЕТ №1

Перед началом бурения скважины обязательно изучите местные законы и правила. В некоторых регионах может потребоваться разрешение на бурение, а также соблюдение определенных норм и стандартов.

СОВЕТ №2

Выберите правильное место для бурения. Изучите рельеф местности, наличие подземных вод и расстояние до других источников воды. Лучше всего проводить бурение в местах, где уже есть признаки наличия воды, такие как влажные участки или растительность.

СОВЕТ №3

Используйте подходящие инструменты и материалы. Для бурения скважины своими руками вам понадобятся специальные инструменты, такие как бур, насос и трубы. Убедитесь, что они качественные и подходят для вашего типа почвы.

СОВЕТ №4

Не забывайте о фильтрации и очистке воды. После того как вы получите доступ к воде, важно установить систему фильтрации, чтобы обеспечить ее безопасность и качество для питья и использования в быту.